Форумы фензина

Возвратясь из разных странствий: дальних и не очень, решил поделиться записками прошлогоднего путешествия по Горному Алтаю, благо они готовы, свежие-то как бы не пришлось весь год писать. Хотя первый выход на природу я использовал в рассказе "Баба Юля" на последнем конкурсе... вот, даже золотое перо выиграл.

Ладно, приступим (постепенно, чтобы не перегружать большим объёмом текста):

На "Оке" по Чуйскому тракту

Пролог. Летние страдания

Лето подкачало дождливостью или просто годы берут своё, но к концу отпуска всё громадьё планов воплотилось в жизнь всего на ноль целых, шиш десятых… А собирался-то, а планировал… и целинные для себя солёные озёра освоить, и крикнуть «Привет» горам Поднебесных Зубьев родного Кузнецкого Алатау, и Седому Алтаю поклониться…
Нельзя сказать, что все отпускные недели в квартире сиднем просидел, окрестности города, ближние и дальние излазал вполне изрядно и сестру с племянницами в небольшой палаточный поход по живописным местам вытащил. Но для длительных вояжей всё более стабильной погоды выжидал, думал: ну вот-вот, вот-вот, ещё несколько дней… а то что это за пироги, если из трёх вылазок за луговой клубникой, две заканчивались мокрым делом. Первая пресеклась почти не начавшись – уехал на том же автобусе, на котором приехал, простояв немного под навесом. Во вторую – не смотря ни на что – допёр до клубничного мести и… попал в страшный ливень с грозой, какие уж тут ягоды. И только в третий раз, как у того старика с рыбкой, получилось – вернулся домой с вожделенной добычей, но и тут не обошлось без дождя – настиг уже в городе, пришлось в ломбарде на вокзале пережидать.
Так и вышло: ждал погоды, ждал – глядь: а уж и основной отпуск прошёл, и отгулы кончаются… как бы не остаться у разбитого корыта, нужно срочно отрывать пятую точку от дивана, собирать её в горсть… и ну скачками. Плевать уж на дожди. Написал заявление на отпуск за свой счёт, обложился картами и принялся думу думати – как избыть тоску эту…
Тут и позвонил друг Серёга, предложил вояж по Чуйскому тракту: вот он – подарок судьбы, я даже не раздумывал – согласился сразу.
Сергей у нас – автолюбитель, имеет железного коня породы «Ока», и ошибается любой, кто думает, что сей скакун годится только для «полчаса позора – и я на даче». Эта машина вполне подходит для дальних путешествий, мы на ней куда только не забирались, в последний раз аж до Байкала докатили… только давненько это уже было… А первый раз путешествовательные способности «Оки» мы лет пятнадцать назад как раз на Алтае проверяли, и не один раз. Побывали на Телецком озере, по Катуни до Тельдекепенского ущелья добирались и Чуйский тракт уже осваивали, только не до конца. С той поры и зародилась мечта доехать недоезженное, окинуть взглядом вечноснежные вершины Чуйского хребта и вдохнуть аромат Курайских степей, да лет семь всё откладывали на «потом». А как нам обоим за полтинник перевалило, как-то резко пришло осознание, что «потом» может и не наступить, хорошо бы успеть «сейчас», пока есть возможность. Сергей даже попробовал свою семью по этому пути прокатить, но его женщины: жена с дочкой и ещё одна родственница привыкли к более цивилизованному отдыху и дальше комфортного Чемальского тракта ехать отказались.
Тут он и вспомнил обо мне, отпуск у него к тому времени, правда, уже закончился, но подгадав под выходные, Серёга взял оставшиеся отгулы и мы собрались в путь.

День первый. Побег от цивилизации

До Бийска докатили без приключений, ничего особенно интересного не было, дорога получше, чем была когда-то, но местами всё та же трясучка. Сам путь задумали начать от обелиска нулевого километра, что стоит у краеведческого музея, да и в музей решили зайти… но вот незадача – все двери оказались закрыты, мы буквально два раза обошли здание вокруг, а расписание работы не нашли, узнали только, что это бывший дом купца Варвинского и построен он в 1911 году. Жаль, так хотелось посмотреть на объёмный макет Чуйского тракта. Ну, попытаем на обратном пути, хоть это и не так актуально будет.
Сразу за Бийском трасса пересекает знаменитый ленточный бор, вот сколько раз тут ездил, а об уникальности этих сосновых лесов узнал только при голосовании в проекте «Россия 10». Тут же остановились и у первого памятника: в честь строителей и водителей тракта на постамент в виде шофёрской баранки на вечную стоянку водрузили грузовичок времён строительства. Покрасили трудягу серебрянкой и светодиодными трубками обтянули, видно, вечером подсвечивают, но мы этого не увидели: и туда и обратно при свете проследовали.
В Сростки к Шукшину не заезжали – день-то уже сильно к вечеру подкатывал, а на горе Пикет мы уже бывали. Следующий раз остановились у стелы на границе республики Алтай: поздороваться с Катунью, священная река, как никак – Беловодье. Чуть подальше монумент «послание потомкам», текст на разных языках выбит золотом на плитах. Само послание типа: «отсюда пошла тюркская земля, помните её – мать вашу, и тогда благословит вас Вечное Голубое Небо»… После всего этого пафоса вспомнили и о земном – забрели в домик неизвестного архитектора. Вполне современное оказалось строение: в кафеле с приличной сантехникой и даже совершенно бесплатное.
Водой в дорогу затарились в Манжероке, может помнит кто песенку:

Расскажи-ка мне, дружок,
Что такое Манжерок,
Может это островок,
Может это городок?

Так вот, рассказываю: Манжерок – это село на Катуни в котором есть родник с изумительно вкусной, да ещё и целебной водой. Она с серебром, её даже в бутылках продают, покупал как-то раз у себя в городе.
А потом ехали уже до самой темноты. Этот отрезок Чуйского тракта плотно освоен разными приватизаторами и найти тут под палатку и машину кусочек не застолблённого берега почти невозможно, поэтому, не сильно парясь, заехали на платный кемпинг. Серёга тут с семьёй уже останавливался, был в курсе местных реалий и при свете фар, недолго думая, подрулил к свободной беседке.
Вот есть всё-таки в цивилизованном отдыхе свои плюсы: не надо шариться в темноте с фонариком в поисках места под палатку и дров, а спокойно включил в беседке свет, достал продукты и газовую плитку, спокойно приготовил и не торопясь поел. Потом, тоже без суеты, при электрическом свете натянул палатку, накачал матрац, достал спальник и всё что надо. Можно даже было электрочайник и ноутбук привезти… да это уже лишнее, сбегаешь-то как раз отдохнуть и от этого тоже.
Но у всего есть и обратная сторона, ведь тут же около других беседок культурно отдыхают и другие люди: что-то пьют, что-то поют, что-то слушают, что-то кушают… и всё прочее… благо от всего этого легко сбежать, спустившись к берегу реки. А там можно сесть на берегу, посозерцать огни на воде, помечтать о чём-то или просто дать себе роскошь ни о чём не думать…
Так что побег в природу произошёл не так резко, как у меня обычно: вылез из электрички или сошёл с автобуса и всё – прощай культура, а более мягко и постепенно, даже отсутствие костра не особенно огорчило. Нет, можно было и дров насобирать, но вся округа уже прочёсана не раз культурно отдыхающими соотечественниками, а лень, она же раньше нас родилась… лучше просто посидеть под песни катуньских волн, накатывающих на песчаный пляж… придёт ещё время костров и дров…

[spoiler=фото]













[/spoiler]

Поздновато, холодно.

Ну, тракт-то особенно не изменится, может на будущее кому пригодится, а просто почитать так и никогда не поздно.

День второй. Перевалы, скифы, флейта

Сергей, конечно, больше устал – полдня за рулём как никак, поэтому и на отбой ушёл раньше. Зато и проснулся первым, успел поздравить солнышко с рассветом, а когда я глаза продрал, оно уже вовсю светило. Выбрался из палатки, щурясь на его лучи, как природный алтаец, и пошлёпал на берег доводить овальность глаз до обычной среднеевропейской кондиции.
Эх! Как хорошо спится на надувном матрасе, куда там обычному туристическому коврику (подпольные клички: каремат, пенка и др.), вот неоспоримые преимущества автомобильного транспорта перед ножным – не нужно над каждым килограммом трястись.
Отмыв глаза от ночной дрёмы и взбежав по крутой тропинке обратно к лагерю, вижу воочию, что место тут, действительно, замечательное: корабельные сосны устремляют свои стройные тела вверх на фоне близких гор, их стволы утопают в ковре густого папоротника, а на этом ковре солнце рисует замысловатые картины своими лучами-красками. Даже беседки и домики, собранные из той же сосны, не портят этого буколического пейзажа, а ещё хозяева додумались покрыть крыши дёрном с густой травой, так что впечатление счастливой сказочной страны, какой-нибудь Хоббитании или предместья Изумрудного города, налицо.
В общем, поход начался отлично, с нас даже платы за ночлег в этом раю не взяли, только предложили сплав и на лошадях покататься. Но время у нас сильно ограничено, поэтому перекусили, свернулись и в путь. По той же причине не стали заглядывать на ближайшие чудеса: Камышлинский водопад, Тавдинские пещеры и другие, даже у священного источника Аржан-Суу не притормозили, водой мы запаслись в Манжероке, да и посещали всё это уже не по одному разу, нас же манят дали Курайских степей и выси Чуйских хребтов.





За Усть-Семой, после моста, тракт и Катунь расходятся и начинаются хоть и живописные, но довольно однообразные места: невысокие горы, небольшие речки, маленькие деревушки и дорога, дорога, дорога… которая тянется словно сама жизнь, невольно навевая воспоминания…
…Как семь лет назад ехали мы по этому же тракту. На этой же машине и с той же целью, только были тогда моложе и было нас трое: мы – два Сергея и молоденький Дима… Ну как молоденький, это для нас в тогдашние сорок с лишним, его тридцать семь – несусветная молодость, а для его жены и дочери вполне солидный возраст. Доехали мы тогда до стрелки Катуни с Чуей, по подвесному мосту перебрались на тот берег и отлично отдохнули несколько дней…
И вот мы, худо ли бедно перевалив полувековой рубеж, опять наматываем те же километры и ещё надеемся поскрипеть не один десяток лет, а Димы уже нет не только с нами, но и вообще на этом свете… Кто отмеряет нам время: Бог, Рок, Судьба, Случай?.. Или действительно три мойры прядут, скручивают и обрезают нить жизни каждого человека? Нет ответа… есть только вера…
Но ничто не исчезает бесследно и связь времён пытливому взгляду видна и в мелочах. Даже из окна авто, хоть бы и на сенокосных реалиях. Вот пока мы ехали, встретили наглядные картинки развития этого дела, целых три этапа: ручной, конный и механизированный. Как пример первого этапа встретили алтайцев с косами и наблюдали сгребание сена в копны обычными граблями (на которые любим наступать дважды), второй этап иллюстрировали конные грабли и третий, современный этап – сгребатели с трактором, после которых сено уже не копнят, а рулонят. Так всю дорогу и встречались: то аккуратные копёшки, то плотные рулоны.



За всякими такими думками, доехали и до Семинского перевала – самой высокой точки Чуйского тракта, забравшейся аж на 1717 метров. Правда, подъём и спуск на него пологие – 9 и 11 км, может поэтому вид с перевала не ахти, а вот сам он заслуживает более пристального внимания. Ну, во-первых он делит Северный и Центральный Алтай, и действительно до Семинского природа более пышная и зелёная, а после постепенно становится всё более суровой и как бы величественней, что-ли. Во-вторых, это старинное место поклонения и такого количества ленточек-кыйра, я мало где видел, хоть на Алтае священных мест полно. Да как бы не любой перевал или родник имеют тут этот статус. Даже на этом фоне Семинский, видимо, как-то особо выделяется. Тут даже есть плакат с кратким описанием этой традиции и правилами подвязывания ленточек: какой длины-ширины, какого цвета по какому случаю и с призывом не осквернять святое место случайными предметами. Точно, сейчас это как-то модно стало, но иногда совсем уж не подходящие тряпки болтаются, типа носков или даже… ну не будем. Так вот, здесь этого вроде нет.
В-третьих, на самой высокой точке установлена стела в честь 200-летия присоединения к России. Воздвигли её тут в 1956 году и видно, что раньше на месте слов «добровольного вхождения алтайского народа» было на ней что-то другое, но вопреки логике, история у нас с течением времени часто изменяется, поэтому ничего удивительного нет и в корректировке надписей. Да и само вхождение было не таким уж добровольным: какое-то время алтайцы платили дань-ясак и русскому царю и ещё кому-то, уйгурам что ли или китайцам: естественно, такая ерунда аборигенам не нравилась, поэтому собрались зайсаны алтайских племён и решили «добровольно» войти в Россию. Именно этот момент курултая-собрания и отражён в другом памятнике – не столь однозначно понятном как стела, – символической композиции, напоминающей сад камней: на ровной площадке, засыпанной гравием, по кругу стоят с десяток крупных камней, как раз представляющих этих зайсанов-вождей тех племён.
Что ещё… Хорошо видны соседние горы: Сарлык (2507 м) и Вершина Тияхты (1900) с горнолыжной трассой и подъёмником. Торчит столб с указателями: до Москвы 3168; до Улан-Батора 1577; до Берлина 4770 и др. Бойкое торговое место: продают всякие разные сувениры и не сувениры, а так же полно закусочных и перекусочных, но этого добра хватает по всему тракту, у любого более-менее заметного места стоят лавочки, лоточки и просто торгуют из машин.
Но меня лично больше всего поразило совсем другое: ещё нигде я не видел такого большого кедрового леса, причём, чистого кедрача. Начинается он с самого начала подъёма, покрывает всю вершину и долго потом тянется к спуску. Оставив нашу «Оку» у базарчика, мы больше часа гуляли по этому кедровому раздолью… Вот куда «анастасийцы» должны паломничать, среди такого раздолья уж точно должна попасться не одна сотня «звенящих» кедров. Но и у нас остались незабываемые впечатления: мало с чем можно сравнить чистейший горный воздух, настоянный на аромате кедровой хвои. В сосновом бору удивительно легко дышится, а в кедровом, да на перевале… а эти словно разлитые вокруг покой и благодать… нет, не даром он священный у местных, не даром. Я бы тут остался и на день и на два, благо тут и просёлочки в разные стороны убегают, можно было и к Сарлыку проехаться, но… пора вперёд – труба зовёт.
Спуск тоже пологий – целых одиннадцать километров, причём дорога пролегает чётко по границе кедрового царства: выше по склону кедрач во всей своей красоте, а ниже смешанный елово-какой-то лесок. По придорожным лужкам как шляпки гигантских грибов бугрятся аккуратные копёнки или катятся на месте модели сенных галактик – плотные рулоны.

[spoiler=фото]







[/spoiler]

А дальше опять дорога, дорога… медленно наплывают друг из-за друга новые горы, мелькают за окном деревни и сёла с колоритными названиями: Туэкта, Шашикман, Онгудай; встречаются и вполне привычные Улиты и Хабаровки. Долгое время тракт как будто бежит наперегонки с рекой Урсул. Его долина, если верить путеводителям, – истинный рай для археологов обилием курганов и древней оросительной системой, да для них весть Алтай – настоящий подарок судьбы, тут, куда ни ткнись, – наскальные рисунки, стелы, могильники да курганы. Встретится всё это и нам, а пока впереди новый перевал.
Чике-Таман ниже Семинского, но гораздо круче и зрелищней: тут лента шоссе резко ввинчивается ввысь петлями горных серпантинов, частенько прогрызаясь сквозь громадные скалы и так же живописно спускается в долину за перевалом. Местами невольно перехватывает дыхание и в голове как на заезженной пластинке, начинает крутиться мысль: «Только бы не отказали тормоза, только бы не отказали…»
Вид с вершины перевала тоже красивее чем на Семинском, особенно с нитки старого тракта: все, кто знает об этом, оставляют машины на асфальте нового у сувенирных и пирожковых лавок, а сами находят ведущую туда заросшую каменистую дорожку. Мы тоже отыскали эту своего рода «тропинку времени», на высшей точке которой, над самой пропастью, притулилось сбитое из досок строение известного назначения, открытое всем ветрам высокогорья. Ну вы поняли – без двери. Хохотнув по этому поводу, выходим на старый тракт. Он вполне в рабочем состоянии, только узковат для нынешних реалий и гораздо круче современного, а вид отсюда, действительно великолепен: отлично видны горные цепи, сходящиеся к долине перевала, и сам тракт, убегающий в обе стороны гудроновыми лентами. У некоторых людей от вида открывающихся далей, пьянящего воздуха и быстрого подъёма натурально сносит крышу. При нас вполне взрослый человек, во всю мощь лёгких кричал сверху разную чушь, типа: «Я – хозяин жизни!» И я его понимаю, только нас с Сергеем прибило по тихому: просто хотелось стоять в тишине и покое, как можно дольше созерцая открывшееся великолепие… Но… таково свойство любого времени – оно обязательно проходит. Прошло и это.

[spoiler=ещё фото]











[/spoiler]

Русская равнина конечно замечательная, бесконечные леса поля и река. Но это жутко скучно. Поэтому мало мальски пересеченная местность вызывает у равнинных жителей типо меня постоянный восторг.

Кстати - да, сталкивался с таким явлением. Приехала знакомая из Омска и всё восхищалась: "Ах какие у вас в городе горы". Я всё недоумевал: какие горы? Так, немного холмистая поверхность. Но потом вспомнил Омские степи - сплошной плоский блин на многие сотни километров и перестал удивляться. Но Горный Алтай - настоящие горы по любым меркам... разве что жители Гималаев могут не согласиться.

Перед поездкой мы с Серёгой пошерстили интернет на предмет достопримечательностей Чуйского тракта, большинство сведений из головы благополучно выветрилось, но кое-что задержалось. Поэтому, миновав село Иня, и, как вперёдсмотрящий на корабле бдя за окрестностями, я издалека заметил древние стелы.
Тут-то и наступил для меня полный улёт, дело в том, что с детства ушиблен историей, а если удаётся попасть на действительно древнее место, так просто бывает полный экстаз, почти мистический. Первый раз это меня в Крыму накрыло, когда с горы Демерджи увидел одновременно, почти на одной линии остатки крепости Фуна и развалины башен генуэзского Алуштона. Как волна нахлынуло на меня тогда какое-то сакральное понимание единства и непрерывности времён и народов… А на Скифском Неаполе вообще… хорошо что там народ в апреле не бывает.
Так и тут, подъезжаем к этим монументам: а их там две большие и одна маленькая, вышли, подходим к оградке, и пока я просто смотрю на них, просыпается во мне первое воодушевление, а когда перелез через оградку и дотронулся до самой большой, а она почти в два раза выше меня, да как представил, что она тут стоит не одну тысячу лет… и люди всех-всех народов Алтая стояли на этом же самом месте и смотрели… и дотрагивались…
…Да я почти увидел всех этих тюрок, хунну, скифов… а имён более древних народов мы и не знаем… вплоть до неандертальцев. Конечно, стелы поставили не они, а скорее всего, предшественники скифов в энеолите (медном веке) как оленные камни, а все остальные использовали в своих целях. Скифы выбили на них свои черты, пояса и чеканы, хунны, скорее всего стесали лица и повалили сами монументы, тюрки вкопали опять и приспособили как элементы погребального комплекса… рядом видна почти втоптанная в землю груда камней… Так и стоят они до сих пор, равнодушные к людским почитаниям и поруганиям… какие истории поведали бы они нам, если бы могли?..
Неподалёку заметны остатки и настоящего кургана: довольно большая, но невысокая наброска камней с заметной ямой посередине – свидетельстве тщетности соорудить себе вечное прибежище и оставить вечную память… ничто не вечно под луной. Если курган скифский, то разграбили скорее всего хунну, они как раз пришли следом и смели все монументальные скифские памятники.
Вот курган меня скорее охладил, могила, пусть и древняя навевает мысли о тщете всего земного… сводит с небес на землю… тоже полезно – не стоит надолго отрываться от неё: из праха взят – в прах и вернёшься.
Загружаемся обратно в машину и катим дальше. Но время Клио ещё не миновало: через несколько километров от слияния Чуи и Катуни подьезжаем к самому большому урочищу наскальных рисунков – Калбак Ташу. Всё это дело строго охраняется и без экскурсовода, если верить плакату, к петроглифам ходить нельзя… Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы: дело уже здорово к вечеру, и экскурсовод – высокий худощавый алтаец средних лет – «шибко устал» за день, поэтому пропускает нас одних.
Устал он, похоже, действительно, не слабо: за день «поднял» грамм этак семьсот, а то и весь литр… чего бы он нам там нарассказывал – бог весть… лучше уж мы сами, тем боле необходимый минимум спокойно прочитали на плакате у музейной юрты.
Святилище это почитается с каменного века и древние художники выбивали тут свои рисунки многие тысячи лет, поэтому поднимаясь по хорошо заметной экскурсионной тропинке от одной расписанной скалы к другой, мы будто спускались по спирали времени, углубляясь во всё более древние времена. Вот древнетюркские руны и тамги – самые близкие к нам, кроме современных граффити, разумеется, эти тоже присутствуют, но – слава богу – немного. Поднимаемся дальше и попадаем в царство скифских охотников: этих круторогих козлов, благородных оленей, то ли собак, то ли волков и хищников из кошачьей породы сложно с кем-нибудь спутать, даже человек не очень интересующийся древностью хоть раз да слышал про скифский звериный стиль.
Вот и эпоха бронзы, тут счёт пошёл уже на тысячелетия… Воины или охотники, вооружённые палицами и копьями, колесницы, вьючные быки, погонщики, тут же фантастические животные или это шаманы в звериных масках. Много женских изображений и мужских, с ярко выраженным признаком: ну как же, фаллос – общепризнанный в древности символ плодородия и богатсва.
А вот и большие изображения оленей и козлов, мы добрались до каменного века, этим животным уже по 6-8 тысяч лет, они старше цивилизации в Шумере, Египте и Мохенджо-Даро… Что тут можно сказать?... Лучше постоять молча…
Все-таки хорошо, что экскурсовод «уставши» – можно переступить через ограду (где она есть) и прикоснуться к этим рисункам, провести пальцами по желобкам их контуров, да просто постоять прижавшись щекой к скале… И пусть я перепутал все эпохи, а скорее всего так оно и есть, но ощущение тёплой, нагревшейся за день поверхности камня, будто передающего мне тепло рук тех художников-творцов с их чаяниями и устремлениями, надеждами и опасениями, стремлениями и заботами… мне кажется это гораздо ценнее любой лекции, прочитанной даже академиком. А промахнулся на тысячу-другую лет… так это не важно, даже самая молодая тюркская эпоха для сейчас уже седая древность. И теперь я уверен, что все эти люди не очень-то и отличались от нас: так же любили, дружили и ненавидели, так же стремились к счастью, и так же ошибались и разочаровывались… Может, были более жестоки и безжалостны? Так время такое: время камня, бронзы и железа – не самых мягких материалов. Да и кто это сказал? Зато точно были они более энергичны и целеустремлённы, вот чего всё чаще не хватает нам в наше цивилизованно-компьютерное время…
Кстати, видели мы и рисунки так возбуждающие уфологов… что сказать, при богатом воображении вполне можно за космический корабль принять… а можно за женщину в странных одеждах или шамана в ритуальном прикиде… кто что ищет.
Я бы тут, среди рисунков и ночевать остался… да вот незадача – особо охраняемая территория: ставить палатки, разводить костры и вообще задерживаться больше четырёх часов запрещено, а солнце уже почти село и срочно нужно искать место для ночлега.

[spoiler=фото]




















[/spoiler]

Ну, закончим второй день. Только, это... я без обратной связи не люблю путевые заметки публиковать... поэтому иногда не заканчиваю, если откликов нет.

Но как бы мы не торопились, не могли проехать мимо знаменитого Белого Бома – величественной известняковой скалы, когда-то самому опасному месту Чуйской тропы. Во времена вьючных караванов на этой крутизне не могли разъехаться даже две встречные лошади и караванщик, забегая вперёд, клал на тропу шапку – знак встречным путникам, что путь занят, нужно ждать. Такой вот светофор. Этот участок оставался опасным даже в более поздние времена, когда проложили дорогу для телег. Немного повыше современной дороги сохранился кусок тракта 20-х годов, сложенный из местного камня-плитняка без всякого раствора. Он неплохо сохранился и отсюда отлично виден памятник Кольке Снегирёву – герою популярной когда-то песни: взметнувшийся в крутом подъёме грузовичок. Постамент видно представляет этот старый тракт у Бома. Металлические таблички напоминают тем кто забыл или как я и не знал раньше слова этой песни про Кольку и его подругу девушку Раю. Этот грузовик АМО, в отличие от памятника в Бийске, покрашен в натуральные цвета и смотрится гораздо органичней. Серёга, как водитель, его дольше осматривал, я же обойдя разок кругом, поспешил подняться на старый тракт. Но долго тут задерживаться было не к чему, солнце уже почти село, а место для ночлега мы ещё не нашли, поэтому я решил не вспоминать про белобомскую пещеру.
Ещё у Белого Бома, на самом обрыве к воде, установлен памятник красноармейцам, сброшенным со скалы в реку во времена безумства Гражданской войны.
Всё ещё под впечатлением от встречи с древней, да и современной историей не пошёл смотреть следующую достопримечательность – водопад Девичьи слёзы, так глянул из машины, да и времени особо не было, вот-вот темнота опуститься. Но видно духи гор были к нам благосклонны: почти сразу нашли удачную стоянку. Пока хоть что-то было видно, поставили палатку, Серёга взялся готовить ужин, а я поспешил набрать побольше дров для костра, ведь поход без живого огня – что-то не то, даже если готовить на газовой плитке.
И вот, темнота уже полностью вступила в свои права, ужин готов и съеден, а у нас весело потрескивают дрова в костре, огонь освещает и согревает… мы сидим переполненные дневными впечатлениями, перекидываемя парой-другой фраз, слушаем плеск Чуи под берегом…
В какой-то момент Сергей достаёт флейту, настраивается минуточку и… что ещё человеку нужно: свет костра разгоняет ночную тьму… причудливыми сполохами освещая окрестные кусты, траву, камни на берегу… и отражаясь в волнах реки… а мелодия флейты сплетается с песней воды в удивительную кантату… потрескивание дров добавляет ударных эффектов… остановись мгновение – ты прекрасно…
А ведь это когда-то уже было… ну точно – на Байкале, ездили мы туда восемь лет назад и как-то остановились на берегу Баргузинского залива: песчаный пляж, костёр, волны накатывают на берег, Сергей играет на флейте… Под Рождество понял, что это был самый замечательный момент всего года – счастье в чистом виде… Неужели повезло ещё раз…
Сергей пошёл спать, всё-таки целый день за рулём, а я долго ещё сидел у огня, изредка подбрасывая дровину-другую. После двенадцати взошла огромная луна, всего только день или два перевалившая через полнолуние и как-то так удачно осветила ограждение недалёкого тракта, что я невольно вспомнил фильм про властелина колец, когда ворота в Морию стали видны только при лунном свете… Сказка… Страна фантазии… и всё это в один день…
Господи! Неужели прошёл всего один день… какое там «лето это маленькая жизнь», тут всего один день, как маленькая жизнь… как же он отличается от большинства дней года, особенно бесцельно растраченных на лень, ненужные разговоры, тупые фильмы, глупые книги или бесплодное сиденье в интернете… Древние художники Калбак-Таша, наверное не позволяли себе такой роскоши – бесцельно убивать время, и время пощадило их творения, позволило оставить свой след на земле…
Изменит ли этот день что-нибудь в моей дальнейшей жизни? Бог весть… но надежда есть.


[spoiler=фото]







[/spoiler]

K.H.Hynta писал(а):Только, это... я без обратной связи не люблю путевые заметки публиковать... поэтому иногда не заканчиваю, если откликов нет.

ну мы это... тихо благодарим/лайкаем, чтобы не прерывать рассказ, а так-то тихо завидуем
а вообще нам очень интересно, да

единственно, я бы просила фотки под спойлер - - убирать - их оттуда доставать просто, зато нет нужды к новым сообщениям долго прокручивать полотно страницы
если возражений нет против такого, в уже размещенных сообщениях я могу это осуществить, если что

Кристобаль Хозевич, я читаю, да-да-да! Не прекращайте рассказ, если можно. Та земля для меня и далека, и неизвестна; а после ваших рассказов так и лезут назойливые мысли "взять, да и поглядеть самой!"
Не знаю, как насчет осуществления мыслей получится, но в любом случае спасибо вам за рассказ!

Нет, читать интересно, но задавать глупые вопросы посреди рассказа и фотоснимков как-то не очень. Так что молчу.

И я читаю, иначе зачем бы просила отчет с фотками?)))
Тоже не хотелось перебивать рассказ. Потом наверняка вопросы будут.
Спасибо за ваши рассказы, они всегда получаются удивительно настроенческими. И. да, мы завидуем белой завистью и получаем удовольствие от чтения!

Аналогично. Читаю, не перебиваю. Потихоньку завидую

О! Спасибо! Теперь сразу видно, что тема интересна.
Только по вопросам, мне кажется, вы не правы: если что-то интересно - лучше сразу спросить, я же постепенно публикую. А в конце, по опыту, вопросов мало задают, ну как-то спрашивать о том, о чём речь несколько недель назад была, большинство неудобным считают что ли, да и просто можно забыть о чём хотел узнать.
Так что если возникнет желание поговорить - прошу не стесняться.

Оно же как, пока не соберешься сам поехать вопросов нет. А если кто соберется не отмахаешься.
Я вот кадета по его нальчику сразу вопросами достал когда собрался.

Спасибо, почитал, посмотрел фото с интересом

Ну, если кто соберётся, проконсультирую в меру сил и возможностей. Там, кстати, и вполне цивилизовано можно отдыхать, очень за разные деньги. Можно в домах отдыха, или домик снять или койкоместо в частном секторе. В Чемале, например, много народа сдаёт, потом год живут на заработанное в сезон. Даже сейчас не поздно, золтая осеноь на Алтае бывает замечательная. Я как-то в сентябре по Катуни 10 дней с палаточкой один путешествовал - золотое времечко.

Дон кристобаль, это... нереально круто!

все, слов больше нет, прошу считать [s]придушенным восторженным визгом[/s] полноценным откликом

Ну что тут сказать? Только продолжить.

День третий. Степи, хребты и орлы

Проснулся на следующее утро, конечно, опять поздновато – солнце уже встало выше горной цепи на востоке, а ведь лелеял надежду поснимать утренний туман на Чуе, но… наш пострел тут не поспел. Умыться на реке – недолгая задача, костёр разводить не захотелось: с утра мистика огня не так сильно манит, да и лениво как-то, особенно если готовите на плитке. Рассветный ветерок в это утро был довольно свеж и чтобы он не задувал огонёк газа, походную кухню развернули в тамбуре палатки.
Вот не перестаю удивляться удобности автотуризма, всё-таки многолетняя привычка пешеходника: брать только то, без чего нельзя обойтись, пасует перед грузоподъёмными возможностями машины, даже и такой компактной, как «Ока». Серёга убрал заднее сиденье, и чего туда только не вошло, даже складной столик с четырьмя откидными стульчиками. Так что оставшуюся с вечера гречневую кашу, заново поджаренную с яичницей-глазуньей, мы поглощали в полном комфорте даже на берегу стремительной Чуи. Даже какой-то орёл явился поглазеть на наше пиршество, разогнав более ранних ворон и сорок. Прилетел, занял ветку ели на противоположном берегу и даже издал череду странных звуков, среднеарифметических между карканьем и курлыканьем.
После завтрака на траве, я пошёл осмотреть окрестности стоянки. Удобное местечко нам попалось: несколько стоянок, прилично отделённых друг от друга, так что разные компании могут разместиться здесь абсолютно не мешая друг другу. Вчера какая-то машина стояла прямо у самого тракта, а мы проехали подальше и больше их не видели и не слышали. Они вчера и костёр не разводили, только фонариком в темноте иногда посверкивали, а сегодня с утра пораньше их уже не было.
Ну и мы особенно долго не задерживались, день-то какой предстоит – добраться до конечной точки маршрута.
И вот опять под колёса убегает асфальтовая лента, в отличии от некоторых других дорог Алтая, за Чуйским трактом или федеральной трассой М52, власти следят очень пристально – он отличного качества на всём протяжении. Довольно часто путь преграждают дорожные рабочие с техникой, ремонтирующие вполне, на вид, исправные участки. Ещё одна особенность всех Алтайских дорог и частое препятствие на пути: местные «священные» животные – коровы. Как и в Индии, они ходят сами по себе, где им вздумается, в том числе и по федеральным трассам, а всем автомобилистам для проезда приходится разгонять эти свободные стада. Растительность здесь уже довольно скудная, поэтому ноги тут кормят не только волков, но и копытных. Алтайские лошади, овцы и козы тоже на свободном выпасе, но они более осторожны и на асфальт особо не лезут.
Путь, между тем, продолжается, то зажимаясь вместе с Чуей между хребтов, то вырываясь с ней же из горных теснин на относительную свободу. Вперёд, вперёд к Курайской и Чуйской степям, вот где настоящий простор, голубые дали и снежные вершины.
Погода стоит замечательная: ясно, но солнце скрывают легкие перистые облачка – предвестники дождей. По холодку быстро добираемся до посёлка Акташ, направо поворот к реке Чулышман и южной оконечности Телецкого озера, но нам прямо – на Ташанту, к монгольской границе. Вот в просвете между обычными горами, поросшими елями и другими хвойными, открывается первый небольшой вид на снежные вершины Северо-Чуйского хребта. И мы с Серёгой выскакиваем из машины быстрее фотографировать, хоть и понимаем умом, что дальше виды будут намного лучше, красивее и просторней. Но детский восторг не поддаётся логике, ведь мы так долго ехали, чтобы увидеть и эти снежные громады тоже. Где-то там между чуть приоткрывшихся от облаков вершин прячутся знаменитые Шавлинские озёра, ледники Актру и много-много других красот и чудес. Пусть мы их и не увидим с тракта, всё равно – быстрей же обратно на колёса, и вперёд, чтобы лицезреть широкие панорамы.
Чуть дальше проезжаем местный Аржан-Суу (святой источник) «Кара-Тыт» и решаем немного пополниться водой. Судя по количеству ритуальных ленточек, святые источники почитаемостью могут смело конкурировать со священными перевалами. Насколько я успел заметить, алтайцы останавливаются даже у самых незаметных источников. Не обязательно подвязать кыйра, но хотя бы испить несколько глотков. Не знаю, действительно ли тут всплеск старых верований или просто дань традиции, вроде как у нас раз в год зайти в церковь свечку поставить, но деревья и кусты возле таких издревле почитаемых «Аржан-Суу» увешаны лентами в несколько рядов. Вот и сейчас у родника стоит несколько иномарок с местными номерами и алтайцы всем семейством сгрудились у воды с кружками. Последней семенит девчушка лет пяти в полосатых гетрах, сжимая в ручке пластиковый стаканчик.
Мы тоже приобщаемся: набираем несколько бутылок, кто его знает, что там с водой-то в степях? Заодно, конечно, напились волю святой водой и умылись ею – в путешествии благодати и удачи лишней не бывает.
И вот за очередным поворотом наконец открывается широкая панорама снежных вершин Северо-Чуйского хребта, целомудренно прикрывшихся лёгкой пеленой кипенно-белых облаков… Красота… Величественность… Безмолвие… ну, если не обращать внимание на машины, изредка диссонирующие всему этому за спиной.
Силуэты горных козлов, застывшие на верхушках стальных полуарок по обеим сторонам дороги, встречают нас на границе Кош-Агачского района. Немного погодя, достигаем и Курайской степи… Ну что сказать? Своеобразная красота, интересный ландшафт, но… после Казахстанских и Омских блинно-плоских рельефов, назвать это степью язык поворачивается с трудом. Скорее межгорная котловина, зажатая между двух хребтов и от тесноты бугрящаяся полулысыми и совсем плешивыми горушками и холмами. Около 15 тыс. лет назад по ней прокатились огромные, до 20 метров высотой волны катастрофического сброса воды Курайского и Чуйского озёр, следы которого видны и сейчас. Вот не повезло тогда современным путешественникам, местным жителям и животным. Видел на Ютуб ролик гораздо менее грандиозной катастрофы – гибели озера Маашей тут же в Горном… Даже на экране страшно смотреть мощь пробудившийся стихии, какой ужас испытывают попавшие в настоящий катаклизм, даже представлять не хочется.
А вот по растительности, да – степь, почти пустыня: голая-голая земля с редкими пучочками коричневой, бог весть когда уже выжженной травы. В начале лета может она и веселее, а сейчас только у Чуи зеленеют купы тополей и островки плакучей ивы. Да по холмам небольшими дружинками стоят в дозоре неприхотливые лиственницы.
Зато какие здесь кузнечики… или саранча, а может это и есть легендарные цикады? Вот сколько раз читал в книжках про пение цикад, а представлял себе только поскрип кузнечиков или домашних сверчков. А тут… кажется мы даже в машине услышали, в любом случае, хорошо, что вышли размяться и оглядеться. Открыли дверь, выбрались на дорогу, а тут такой концерт… на разные лады, полутона, с разной частотой. Пошёл посмотреть, что это за музыканты такие и сначала показалось, будто попал в стрекозиное царство: во всех направлениях, в воздухе меняя траекторию, почти не садясь на землю, запорхали крылатые летуны. Пригляделся: ба, да это же кузнечики, а рассекают воздух не хуже стрекоз-вертолётиков. Минут десять бегал, пока сумел приземлить хотя бы одного. Ишь ты – разведчик и окрас подходящий, камуфляжный – бледно-зелёный с тёмными пятнами.
Пока я бегал за саранчой, Серёга развернул карту и, расстелив её на капоте, примерно определил наше местонахождение. А неплохо мы продвинулись. Наскоро перекусив, спешим дальше. Где-то ближе к селу Курай, степь как будто поднатужилась и раздвинула горы пошире, заодно сгладив неровности холмов. И вот едём по выжженной плоской земле, с правой стороны окаймлённой грядой высоких вершин, во множестве увенчанных пятнами снежников, с левой стороны горы пониже, но тоже живописные, разного цвета, кое-где поросшие островками хвойных. Из динамиков доносятся звуки топшура – алтайского аналога домры, и гортанные голоса исполнителей, сдобренных вибрациями комуса, бубна и каких-то шумовых инструментов. Мой тёзка хорошо подготовился к путешествию и по музыкальному сопровождению – записал диск местной фолк-группы Алтай-Кай.
Дорога, степь, снежные вершины, голубое небо, протяжное пение… если немного прищурить глаза, можно представить себя былинным батыром любого времени, хоть скифом и вслед за Блоком повторить: «Да, скифы - мы! Да, азиаты – мы!»
Тормозим у реки Кызыл-Таш (Красный камень), легенда гласит, что из-под красного камня вытекает вода, исцеляющая души людей и тот, кто, утоляя жажду на дне увидит заветный камень, будет счастлив и удачлив всю оставшуюся жизнь. Интересная речка: степь тут совершенно плоская и русло как будто развалило её каравай пополам, проехавшись лезвием нетрезвого потока. Сама речка небольшая и протекает по дну каньона глубиной метра два, два с половиной, на его стенках хорошо видны слои пород.
Я, конечно, не преминул напиться из этой сакральной реки и камень приглянувшийся прихватил. Совсем небольшой, в форме клинышка, красноватый, ближе к кирпичному. Принесёт ли он мне счастье?.. Не знаю, поживём-увидим.
И вот, наконец после очередного сельца с труднопроизносимым названием, тракт вырывается из горных тисков: Северо-Чуйский хребет отступает вправо, открыв взору своего Южно-Чуйского собрата. Его громады вырисовываются в далёкой дымке на горизонте. Кучевые облака всё более густой толпой цепляются за его снежные вершины. Да и над нами небо уже не такое безоблачное – не обманули вчерашние перистые предвестники смены погоды.
Не сразу и осознаёшь, что вот она – Чуйская степь перед нами, во всём своём великолепии. У самого тракта, правда, это натуральная пустыня, но в отдалении по ходу пути мелькают отдельные деревца, луга с пасущимся скотом, скудноватые на вид, но неприхотливой скотинке видно хватает и, чего не замечалось ранее, множество озёр. Выбираемся немного размяться, осмотреться и пофотографировать. Вдалеке угадывается большое поселение, в ближайшем озере на резиновой лодке пара человек с удочками, значит водится рыба. Погода самая подходящая: ни жарко ни холодно. Передохнули и дальше.
Подъезжаем к селу, это Кош-Агач, ставший известным на всю страну после большого землетрясения. Да, если нас тогда заметно тряхнуло… аж народ на улицу высыпал, как тут-то наверное страшно было… хорошо ещё, что здесь многоэтажек нет.
Недалеко от стелы с надписью «1801 Кош-Агач 2011», выполненной в виде триумфальной арки, располагаемся на обеденный перекус. Предусмотрительные хозяева соорудили для гостей симпатичный столик с лавочками, вот спасибо им: можно поесть по человечески – не по походному. Быстро справившись с нехитрой провизией и отзвонившись родным, мол у нас всё хорошо – скоро в обратный путь, осматриваемся повнимательней.
Дорога проложена на возвышении, поэтому видно довольно хорошо до самого Южно-Чуйского хребта, синеющего вдалеке на самом горизонте. Степь тут не такая выжженная и пустынная: виднеются цепочки многочисленных озёр, между которыми по лугам бродят священные коровы. В прибрежных камышах периодически что-то бухает, охотятся там что ли? Только на кого?
Большие стенды рассказывают нам о «Зоне покоя Укок», музее теленгитов в деревне Кокоря и самом Кош-Агаче. Оказывается, в переводе это означает «прощай дерево». И действительно, чего нет того нет: трава есть, камыш есть, вдалеке даже кусты вроде виднеются, а вот деревьев не видать. На другой стороне дороги раскинулся стадион, построенный к празднованию 210-летия села. Ну как построенный, без особых заморочек поставили три скамеечки, воткнули в землю три шеста, подняли на них три флага вот тебе и стадион, от окружающей его степи он ничем не отличается, даже оградой не обнесён. Что скажешь – мудрое решение, дёшево и сердито, в стиле минимализма.

[spoiler=Фото]

















[/spoiler]